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CHIANG MAÏ            

vue générale

Depuis l'aéroport national Don Muang à Bangkok, 1 h 15 sont nécessaires pour se rendre à Chiang Maï, la ville la plus grosse du nord de la Thaïlande. Le taxi me dépose à Midtown Guesthouse que je connais pour l'avoir occupée l'année dernière. L'accueil est toujours aussi chaleureux et les logements confortables.

"Midtown" guesthouse

Voici l'adresse de ma Guesthouse: 7 soï 4 Thapae Road, A Muang, Chiang Maï THAILAND Tél: 66-53-209062           e-mail: info@cm-midtown.com

La gérante:  Jill, téléphone: 081 473 4907

A part quelques constructions anarchiques Chiang Maï est une cité agréable dont on tombe vite sous le charme. Chiang Maï est appelée "la rose du nord". La ville est délimitée par quatre canaux qui forment un parfait carré. Le centre actif est "Thapae Gate" où il se passe toujours quelque chose d'attractif. La région de Chiang Maï est appréciable par sa douceur de vivre, sa cuisine et son environnement propice aux treks.

A Chiang Maï il n'y a pas moins de 350 temples, et pour en visiter les plus curieux je loue un vélo à raison de 1,5 euro la journée. Me voila parti pour un long pèlerinages.

Le temple le plus ancien de la ville est le Wat Chang Man avec une façade élégante toute faite de bois sculpté, il renferme le Bouddha de marbre qui aurait plus de 2000 ans. Quant au Wat Phra Sing, c'est bien le plus intéressant, il est orné d'admirables fresques et équipé d'élégants piliers. Le Wat Chedî Luang est surmonté d'un chedî de 85 m de haut, c'est lui qui abritait le Bouddha d'émeraude aujourd'hui transporté à Bangkok. Ce temple a été détruit partiellement par un tremblement de terre et par les canons birmans. De Wat en Wat je regagne Midtown Guesthouse pour me préparer avant d'aller dîner au marché de nuit.

Près de Thapae Gate il y a des dizaines de cabarets de nuit et des gogo-girls bars où de ravissantes créatures viennent tenir compagnie aux routards esseulés. La coutume est la suivante: quiconque souhaite de la compagnie pour une soirée, quelques jours ou quelques semaines peut négocier la sortie de sa préférée en s'acquittant de 2000 à 2500 bahts (40 à 50 euros). Il faudra ensuite donner à sa compagne 8 à 10 euros par jour. Le coût de l'opération pour une semaine est de 100 euros, et impossible de négocier !

Le marché de nuit est essentiellement destiné aux touristes. Le quartier est très animé. A Galare food center je choisi un dîner "Kantoke", c'est un plateau en teck ou en bambou chargé des spécialités régionales: curry Thaï, plats très épicés, charcuterie de Chiang Maï, et riz gluant. Les peuples des tribus montagnardes sont venu interpréter la danse du riz, la danse du sabre et la danse de la pluie. (Repas + spectacle, 7 euros).

Dîner kantoke (dîner spectacle).

Un petit tour chez le coiffeur:

Chiang Maï est incontestablement la capitale de la gastronomie thaïlandaise. Aussi j'ai décidé de prendre des cours de cuisine. La prof mous emmène au grand marché pour y faire les courses et nous allons réaliser les plats les plus populaires du pays. Les cours commencent à 9 heures, ils se passent dans une immense salle équipée de réchauds à gaz, de woks et de tous les ustensiles de cuisine que je vais utiliser.

La prof:

L'élève:

Les plats que j'ai réalisé sont les suivants:

Pad Thaï: (Nouilles frites, style Thaï), Panang curry kaï: (poulet au curry vert), Pad kaï med ma muang: (poulet frit aux noix de cajou), Thom yam kung: (soupe de crevettes au lait de coco), Po piah tod: (rouleaux de printemps).

Je vais très bientôt créer un blog avec toutes ces recettes, je vous proposerai un lien pour basculer directement sur la conception de ces plats succulents.

Demain je vous emmènerai tout là haut au temple Wat Doï Suthep et au village des tribus Méos de Doï Puy et nous finirons la soirée à la kermesse du dimanche.

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EN ROUTE VERS LE TEMPLE

Mon vélo

Le songthaew

Dès 7 heures du matin je pédale sur 8 kilomètres pour me rendre au zoo de Chiang Maï, car c'est ici que partent les songthaews pour Doï Suthep.

  L'entrée:

Le temple:

Le site de Doï Suthep se trouve à 20 kilomètres au nord de Chiang Maï et à 1000 m d'altitude. Pour atteindre la terrasse je dois gravir les 300 marches d'un long escalier bordé de deux dragons à 7 têtes. De là haut, la vue panoramique sur Chiang Maï et sa vallée est magnifique. Le temps de souffler, je pénètre au coeur de ce lieu saint où se trouve  un chedî géant complètement recouvert d'or. Il renferme les cendres de Bouddha. Ce temple est le plus vénéré de la région et contrairement aux autres, il est occupé par des bonzesses.

Le stupa recouvert d'or:

LE VILLAGE DE DOÏ PUY:

A quelques kilomètres du temple, sur les hauteurs se trouve le village de Doï Puy occupé par des Méos originaires du sud de la Chine. Peu de gens s'aventurent ici, aussi, je m'associe à un groupe d'étudiantes de Ayutthaya et nous louons un minibus pour nous y rendre. Une piste poussiéreuse de 8 kilomètres nous y mène. C'est très beau ! les femmes Méos sont vêtues de jolies robes plissées indigo couvertes de broderies. Les Méos Guas Mbas viennent du Laos et cultivent le pavot qui est leur principale source de revenus. Les vieux fument encore l'opium. Les Méos sont polygames. Les costumes traditionnels aux couleurs vives tranchent dans ce décor verdoyant et fleuri. Des femmes brodent, d'autres dessinent sur des tissus blancs avec du charbon de bois.

Tribu Méo:

La maison de l'opium:

Il me faut maintenant songer à aller prendre le dernier songthaew pour récupérer mon vélo et rentrer me préparer pour la kermesse du dimanche.

LA KERMESSE DU DIMANCHE:

L'ambiance règne à Chiang Maï, toutes les artères de la ville sont assaillies par des échoppes ambulantes et des cantines de trottoir. Il faut des heures pour se frayer un chemin au milieu de la foule et s'attarder devant les boutiques à pacotilles. Mais c'est surtout autour des temples que les familles viennent se recueillir et apporter des offrandes aux mille bouddhas. Des cérémonies  et des spectacles il y en a de partout, à l'intérieur et à l'extérieur. Les gens étalent des mattes à même le sol et s'installent pour pique-niquer. Des orchestres de handicapés et d'aveugles s'installent à tous les coins de rue et des artisans venus de toute la région confectionnent des oeuvres d'art: ombrelles, poteries, peintures sur soie, argent repoussé, bijoux, éventails, statues de bois sculpté..........Mais ce qui est impressionnant ce sont ces étalages de nourritures diverses aux couleurs  flamboyantes et aux senteurs alléchantes.

A DEMAIN !  NOUS PARTIRONS POUR UN PETIT TREK DANS LA RÉGION.

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Au menu de la journée: villages, éléphants, cascade et bambou raffting.

La zone de Mae Wang se trouve au coeur d'un parc national de toute beauté. La rivière Yen descend une superbe vallée à partir de laquelle il est facile d'aller à la découverte de peuples ethniques. Pour y accéder je choisi un minibus qui emprunte une route très agréable et après 2 h de trajet il me dépose au pied du sentier pédestre qui rejoint Ban Man Win, un village peuplé de Méos qui vivent de la cueillette des lychees. Le village est minuscule, il ne compte que dix habitations sur pilotis construites en bambous et palmes de bananiers.

Un autre minibus viendra me chercher pour m'emmener au " Eléphant riding Camp" pour faire un raid de 1 h 30 à dos d'éléphant dans une jungle verdoyante. D'autres européens attendent avec moi le départ et  nous voila partis pour une expérience que je ne renouvellerai pas. Il fait une chaleur torride et une nuée de taons vient perturber ma concentration. Nous nous dirigeons vers Shanti à dos de pachydermes et arrivons pour nous enduire de pommade et déjeuner dans un restaurant très sommaire.

Trek à dos d'éléphant:

Avant de descendre sur les rives de la rivière Yen afin de la descendre en radeau de bambous nous nous attardons dans un village Karen et entamons une petite marche pour aller voir une superbe "waterfall" (cascade).

Bambou rafting:

C'est alors la longue et dangereuse descente de la rivière Yen. Pas question d'embarquer l'appareil photos ni le camescope sur ces sommaires embarcations c'est risqué, car chacun des passagers  est au moins tombé une fois dans la rivière, (une japonaise maladroite a même plongé 3 fois).

MAE HONG SON où je vous emmènerai demain est la perle du nord, un lieu de méditation. Je vous transporterai chez les femmes girafe, un coin très attachant.

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MAE HONG SON:   

vue générale:

Il n'y a qu'un bus par semaine pour aller de Chiang Maï à Mae Hong Son, il emprunte la dangereuse et terrible route aux 1864 virages. 250 kilomètres séparent ces deux ville (7 heures de trajet) dans des conditions de confort à la limite du supportable et sous une chaleur torride. Le bus est occupé par de nombreux Lissus d'origine sino-tibétaine et des Yaos venus du sud de la Chine. Le bus est dans un piteux état, les tôles et les sièges bougent, les arrêts sont fréquents pour les besoins physiologiques des passagers. C'est l'angoisse, je suis le seul blanc, nous sommes tous entassés, les enfants somnolent sur les sacs de riz et de noix de coco, ça sent la bouffe et la transpiration, l'air a du mal à me parvenir. Les enfants ne sont ni agressifs ni collants, ils sont plutôt figés et craintifs. Je traverse une zone aux paysages magnifiques: jungles de cocotiers et manguiers, forêts de tecks et rizières en étages.

A Mae Hong Son il y a deux artères principales: Khumlum Prapas et Shingana Barung, où se déroule toute l'activité de la bourgade. Mais c'est au bord du lac que je choisis de m'installer, à "Friend Guesthouse", juste en face le ravissant temple Wat Chong Khlang qui a les pieds dans l'eau.

Voici les coordonnées de "Friend Guesthouse":

Friend GH, 20 Phadit Chongkam, T. Chongkam Maung.  Mae Hong Son 58000 ; Tél: 053 620116

E-mail: friendhouse@hotmail.com

La guesthouse:

vue générale de Mae Hong Son:

Mae Hong Son est en vue ! c'est un gros village de province à l'écart du monde, enclavé dans un cadre sauvage mais très enchanteur. Il est construit au fond d'une vallée et encerclé de montagnes. Au centre du village il y a un véritable joyau, un petit lac argenté dans lequel se reflète le super temple Wat Chong Klang de style birman. Je comparerai Mae Hong Son à un petit village suisse à l'orientale. Ici c'est la plaque tournante de la culture et du commerce de l'opium du triangle d'or.

Le temple Wat Chong Klang:

La région est très vallonnée, je loue donc une moto à raison de 400 bahts la journée (8 euros) et grimpe au Wat Doï Mu perché et tout blanc. De la haut je surplombe Mae Hong Son, le panorama est sublime !

Le temple Wat Doï Mu:

De nouveau au village j'entame une longue marche pour ne rien manquer et contourne le romantique lac avant d'aller prendre un thé fraîchement cueilli derrières le hangar du café. Cette nuit le temple est illuminé tel un grand arbre de Noël et il se mire dans les eaux du lac. C'est demain que je partirai pour Ban Noï Soï à 80 kilomètres au nord de Mae Hong Son, à la limite de la frontière du Myanmar. Je connais bien ce coin pour y être allé l'année dernière. J'y ai rencontré des gens admirables et très attachants.

BAN NOÏ SOÏ ET LES FEMMES GIRAFE:

Ici c'est authentique et les touristes sont rares. Je suis revenu à Ban Noï Soï car j'avais promis à beaucoup d'enfants de leur apporter les photos que je leur avait prise et pour leur donner des baladeurs audio. Je suis l'intrus du village qui va vivre des moments inoubliables et surréalistes avec ses habitants.

Activité au village.

Le village s'étale sur 600 à 700 mètres, une large piste poussiéreuse le traverse, elle est bordée de maisonnettes de bois de bambous et de palmes de bananiers. Les hommes sont peu nombreux et travaillent comme des boeufs. Les femmes girafe vont et viennent puiser de l'eau et cueillir les mangues accompagnées de leurs fillettes "long neck" qui ne les lâchent pas d'une semelle. La salle de bain commune c'est la place publique, les enfants y viennent pour se laver autour d'un fût d'eau de 200 litres et les fillettes pour se lustrer leurs anneaux. Femmes et filles portent ces terribles anneaux de bronze dès l'âge de 5 ans et celles-ci ont parfois des difficultés à accomplir les gestes de la vie courante. L'ensemble des anneaux pèse jusqu'à 7 kilos et les porter est titre honorifique. Si d'aventure une femme serait infidèle elle se verrait ôter les anneaux, ainsi elle ne pourrait plus que vivre couchée.

La pose des anneaux.

Ma présence ne dérange personne, c'est peut être parce que je connais bien la doyenne, la chef du village. Elle parle bien l'anglais et grâce à elle j'apprends beaucoup de choses sur leur fonctionnement. Elle m'invite à déjeuner (soupe de sardines en boîtes additionnée d'eau et de piments). Avec sa guitare elle me joue un morceau puis m'accompagne pour me présenter au village escorté par tous les enfants. Au bout du village il y a l'école à ciel ouvert avec ses trois bancs et son tableau noir. Au sommet de la bute se trouve une chapelle chrétienne construite en bambous, sur son écriteau est inscrit " St Joseph Christian Church". A l'intérieur se trouve un autel minuscule et un portrait de la vierge dessiné à la main sur un tissus coloré.

L'église chrétienne de St Joseph.

SARACH une copine Long Nek

Les enfants sont tous réunis autour de moi et je suis en train de leur expliquer le fonctionnement de mon appareil photos et de mon camescope. Le cours durera quasiment 1 heure.  Quel dommage qu'il n'y ai pas de structure d'hébergement car j'aurais bien aimé passer la nuit ici et encore une demi journée.

Portraits:

La route est longue pour retourner à Mae Hong Son et je ne tiens pas à rouler de nuit. Tout le village m'accompagne à la moto, je vais maintenant laisser derrière moi des images inoubliables.

A Nai Soi j'ai rencontré Sarach et je viens la retrouver toutes les années, grace à elle j'ai pu vivre une expérience unique de ma vie.

Aussi pour vous la faire partager je vous propose de  passer 3 jours avec moi chez les femmes girafe à Maé Hong Son , surfez sur mon blog en cliquant sur le lien suivant: http://bimbotriangledor.canalblog.com

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Le trajet est bien long pour atteindre Phimaï mais le détour en vaut la peine. Phimaï est une tranquille et petite bourgade célèbre pour son merveilleux temple Khmer construit à la fin du XI ème siècle. Le village n'est pas encore envahi par le tourisme et il fait bon y vivre.

Je m'installe à "Old Phimaï Guesthouse", une grande maison de bois dans un impasse qui débouche sur la rue principale. La guesthouse joue aussi un rôle d'agence de voyage car des tonnes d'informations sur la région y sont disponibles ainsi que tous les horaires de tous les moyens de transport.

Old Phimaï Guesthouse:   téléphone:    0 4447 1918      

A peine installé je ne perds pas une minute et me rends au parc historique qui abrite le temple qui a donné l'inspiration pour la construction des principaux temples Khmers qui se trouvent à Angkor au Cambodge. Le temple s'appelle Prasat Hin Phimaï. Il faut une bonne heure pour le visiter. Il est édifié sur le principe hindouiste du Mandala (centre cosmique de l'univers). L'eau qui l'entoure figure l'océan, ses murailles la montagne légendaire du mont Méru.

A l'issue de la visite, assises sur un muret, je croise deux berlinoise pas très débrouillardes , le nez dans un plan sommaire de la ville. " Can I help you ? ". Nous partons ensemble, louons des vélos et nous nous rendons dans un joli parc à 4 kilomètres du centre. La particularité de ce parc c'est qu'il abrite le Banian géant, un arbre de 350 ans. Il est tellement gigantesque qu'il a fallut lui adjoindre une structure métallique pour le soutenir. Ses branches ont repris racine à l'infini au point de couvrir 2500 mètres. L'arbre est sacré, il forme une petite forêt à lui seul. Les fidèles viennent pour déposer de colliers de fleurs au pied de son immense tronc et faire brûler de l'encens.

"Ann" fait des études vétérinaires à Berlin, "Marion" travaille pour une grande agence de voyage. Ce soir nous irons ensemble déguster une fondue Thaï.

La fondue Thaïlandaise: consiste à tremper des viandes, des légumes du poisson et des pâtes au riz dans un bouillon chinois brûlant et extrêmement pimenté.

VIANDES: canard, foie de volailles, porc. POISSONS: calamars, crevettes.  LÉGUMES: chou blanc, cébettes, maïs, citronnelle fraîche, pâtes au riz.

Trois sauces accompagnent ce plat: une aigre-douce, une très forte, une au citron.  C'est succulent  !

Comme chaque année je terminerai mon séjour au sud, au bord de mer. Profitez en pour découvrir les merveilleux paysages côtiers.

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KOH PHI PHI

Un autre monde s'ouvre. Le vol Bangkok Phuket me dépose à l'aéroport de Phuket Town à 15 h et je m'installe à "On On Hôtel" pour attendre demain.

C'est de justesse que j'embarque  à 8 h 30 dans le bateau pour l'île de Koh Phi Phi. La traversée dure 1 h 40. Une heure quarante d'émerveillement. J'ai rarement vue une mer si belle et si propre dans laquelle ont poussés des rochers en forme de gros champignons. Le bateau ne peut accoster car il n'y a pas de ports sur cette île. Il largue l'ancre à 200 mètres du rivage et je continue déchaussé et l'eau jusqu'à la taille pour atteindre le rivage.

Cette île est trop belle ! Koh Phi Phi est un ensemble de deux îles: Koh Phi Phi Lee et Koh Phi Phi Don. Seule cette dernière est habitée, elle est entourée d'eau turquoise et ses fonds sont le bonheur des plongeurs. La plage sur laquelle je décide de m'installer est à 1 km du village, je m'y rends par le bord de mer les pieds dans le sable brûlant. J'observe une admirable crique, un petit paradis où se trouve 5 bungalows et je m'y installe. Je ne suis qu'à 10 minutes du village. C'est le rêve !

A peine installé je me jette dans l'eau tiède, il n'y a pas beaucoup de fond et il faut faire 300m pour ne plus avoir pied. A cette distance du rivage je me rends mieux compte de la beauté de ces rivages. Seul les bateaux "longues queues" perturbent le calme serein de l'île, mais ils sont nécessaire car ils sont les seul moyens de déplacement.

Koh Phi Phi est "l'île aux esprits", elle fut longuement le repère des pirates de la mer d'Andaman. De hautes falaises calcaires cachent un labyrinthe de cavernes dans lesquelles sont accrochés les nids d'hirondelles. L'île a la forme d'un H, et de chaque coté de la partie horizontale du H se trouvent 2 plages dos à dos: l'île de Ton Saï et l'île de Koh Dalum. Il est donc facile de passer de l'une à l'autre.

Le seul village de l'île est consacré au tourisme. Un sentier mène à "Rantae Beach", un autre sur les hauteurs. Avant le Tsunami j'étais resté quatre jours ici, depuis le béton a poussé mais l'environnement est relativement bien respecté. Des boutiques à souvenirs et des restaurants en veux tu, en voila ! Il faut une bonne heure pour atteindre le point culminant, et de là haut, du point de vue sublime le spectacle est fabuleux. La vue panoramique couvre 380 degrés, c'est un émerveillement !

Je consacre mes journées dans l'eau ou au restaurant. Le curry de calamars cuisiné traditionnellement est succulent. A 1 h du matin avant d'aller rejoindre ma paillote, bercé par de petites vagues je prends un bain dans une eau à 34 degrés.Ce matin petit déjeuner (ananas, mangues,omelette, durian et thé). Je loue un "longue queue" pour me rendre à Phi Phi Don et y observer les indigènes qui au péril de leur vie vont cueillir les fameux nids d'hirondelles tant adorés par les chinois pour leur pouvoir aphrodisiaque. Demain je quitterai Koh Phi Phi pour une autre île plus au nord, l'île de Koh Lanta.

KOH LANTA:

Un seul bateau par jour part pour Koh Lanta, il faut deux heures pour arriver au petit port de Ban Saladan.  Koh Lanta est un archipel de 15 îles classées parc national en 1990. L'île principale est Lanta Yaï, elle est très reposante et a gardée sa quasi virginité. Je m'installe à "Kaw Kwang beach resort", une excellente adresse à petit prix (5 dollars) calme et avec beaucoup de commodité.

Lanta Yaï s'étend sur 26 kilomètres de long et 24 de large. Une seule route carrossable longe la côte ouest, celle où je roule avec la moto que je viens de louer. Après 2 kilomètres, une dame affolée accompagnée de sa gamine me fait arrêter. Sa fille vient d'avoir un accident et a du mal à se déplacer, elle me supplie de l'emmener à l'hôpital de campagne de Lanta Town. A Ban Je Lee un paysan m'indique la bonne route et après 8 kilomètres me voici à l'hôpital où je confie la fillette aux infirmières qui me demandent d'attendre le diagnostic du docteur. La fillette a une méchante foulure. J'attends qu'elle soit plâtrée pour la ramener chez elle où je suis accueilli en sauveur et invité à dîner. Les parents très reconnaissants me proposent asile pour tout le temps que je resterai sur l'île. J'accepte, retourne à Kaw Kwang pour régler ma note, rendre la moto et prendre un taxi pour retourner.

Le lendemain nous partons avec toute la famille pour aller pique-niquer et le soir arrivé je décide de les inviter à Ban Saladan au Lanta Palm Beach. Nous dînons pieds nus sur le sable sous les cocotiers et dégustons un "Tom Yam Kung" (potage aux poissons et crevettes à la citronnelle) et des poissons en papillotes au basilic. Dommage que je dois quitter ce paradis demain pour retourner sur Bangkok. Pour cela je dois prendre un bateau pour Krabi. Toute la famille m'accompagne à l'embarcadère et une heure trente après je suis à Krabi où je ne resterai qu'une nuit car il me faut passer par Phang Nga.

KOH PHANG NGA:

Le bus "Deluxe" me dépose à 90 kilomètres au nord de Phuket dans la baie de Phang Nga parsemée de pitons calcaires recouverts de végétation. De véritables champignons de mer géants dont la base est rongée par l'érosion. Je fais une excursion en louant une pirogue à moteur, traverse une forêt de mangrove et face à moi un décor unique au monde me crève les yeux. A perte de vue de gigantesques formations calcaires m'offrent un spectacle éblouissant. Je rentre dans la baie en passant sous une arche marine et atteints la grotte de Tham Lot. Tout près d'elle se trouve le célèbre "rocher de James Bond" ( l'île Koh Pinggan) où a été tourné "l'homme au pistolet d'or" avec Roger Moore. Je termine ma journée au village lacustre de Koh Pannyi, entièrement construit de maisons de bois sur pilotis. C'est le village des gitans de la mer. Je grimpe sur le ponton de bois et vais visiter l'école.

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Salak Phet:

Bang Bao, village de pêcheurs:

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HUA HIN:

La gare:

Hua Hin est une station balnéaire située à 250 km au sud de bangkok. J'ai l'habitude de m'y rendre avant mon dernier passage à Bangkok et mon retour en France. Dans le train je rencontre Nok une ravissante thaïlandaise de 36 ans qui me propose asile pour mon séjour à Hua Hin.

Mon logement:

Ma copine:

Elle loue une chambrée près du marché central dans un tout petit immeuble bien tenu. j'accepte son hospitalité et m'installe chez elle. Nok a de nombreuses copines avec qui nous passons une merveilleuse journée sur la plage. Hua Hin a beaucoup perdu de son charme, aujourd'hui de grandes chaînes hôtelières telles que Hilton, Hyatt, Sofitel et Mariott accueillent un grand nombre de touristes occidentaux. La ville ne manque pas d'expatriés venus pour travailler dans les restaurants, cafés et bistrots.

Cette croissance rapide n'a pas épargné Hua Hin de l'industrie du sexe, les bars à entraîneuses ont envahi une allée du centre de la ville. Après le déjeuner nous partons faire une balade jusqu'au temple de Kao Kaï Lad, édifié au bord de l'eau où un bouddha géant tout recouvert d'or regarde vers la mer.

A notre retour nous allons dîner à "l'Italiano" et allons passer plusieurs heures au clair de lune sur la plage du Sofitel. Nok comme toutes les Thaïs est fière et très possessive, elle a du mal a admettre que je dois la quitter pour retourner à Bangkok avant mon départ en France.

Le temple chinois:

La nuit porte conseil ! je prends la décision de quitter Hua Hin demain matin au train de 6 h 30. En attendant nous louons une moto pour nous rendre au parc national de Khao San Roï Yot surnommé "The three hundred mountain peaks" (le parc des 300 cîmes). Nok n'a toujours pas digérée mon départ imminent et veut m'accompagner à Bangkok. Mais sachant que j'aurai trop à faire en deux jours, je refuse sa proposition. Les choses se gâtent !

Cependant nous allons au Karaoké et je constate que Nok et ses deux copines chantent très bien. Vers 23 h 30, Nok disparait et ne reviendra plus. Je retourne chez elle mais la porte est bouclée, je suis à la rue et mes papiers et billets d'avion sont chez elle. Furieux je fonce au bureau de la police touristique  pour expliquer ma situation. Ce n'est qu'à 6 heures du matin que les flics arrivent à pénétrer chez elle. En possession de mes biens les flics me conduisent à la gare où le train est sur le point de partir. A Bangkok je récupérerais le sommeil perdu !

J'arriverai à la capitale à 13 heures à la gare de Thonburi pour prendre un taxi qui me conduira à Bang Bua Thong pour rendre une dernière visite à ma copine Ratta Ban On.  Avant d'entrer dans sa maison je dois me recueillir devant la petite pagode colorée " la maison des phis" (des esprits). Je dépose une offrande et demande aux esprits la permission d'entrer car si je ne le fais pas je risque de mal dormir. En effet les esprits viendraient s'installer sur ma poitrine et me dicteraient d'affreux cauchemars.

Mon appartement à Bang Bua Thong:

Ma copine de Bang Bua Thong:

Ma copine de Bangkok et sa gamine:

Mon copain de Kanchanaburi, le sympathique Pop:

Copains, copines et le staff de "C and C guesthouse":

Demain soir à 22 h je quitterai la Thaïlande. Ma valise et mon sac à dos sont bouclés, le taxi est maintenant rue Sri Ayutthaya prêt a m'emmener  à l'aéroport . Me voici dans le grand hall pour accomplir les formalités d'embarquement. C'est au moment où l'avion décolle du sol thaïlandais que je réalise que je viens de quitter cette terre que j'affectionne beaucoup. Je n'arrive pas à m'endormir, trop de choses trottent dans ma tête......................................

Mon séjour est maintenant achevé, comme chaque année c'est avec un pincement au coeur que je quitte le continent asiatique. J'espère que je vous avez apprécié cette évasion à travers mes blogs.

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